Гараж своїми руками
|
Підсилення стін в гаражіЯкщо ви помітили, що стіни гаража «прикрасилися» павутиною тріщин, то готуйтеся оперативно боротися з даною проблемою. На жаль, це красномовно вказує, що ваша споруда переживає не найкращі часи. Причин такого «поведінки» може бути декілька: * Нерівномірна усадка грунту (підтоплення гаража, відсутність водовідведення тощо) * Помилки при проектуванні гаража (недостатня глибина і «потужність» фундаменту) * Технологічні помилки при кладці стін * Знос будматеріалу і вивітрювання швів * Низька якість будматеріалів * Додаткова навантаження на гараж (добудова) * Механічні «травми» стін Залежно від ступеня пошкодження «коробки» гаража існує кілька методів посилення стін. Вони дозволяють зняти «напругу», збільшити їх несучу здатність і зупинити подальше руйнування конструкції. У першу чергу ми торкнемося специфіки посилення цегляних стін, оскільки споруди з цього будматеріалу найчастіше піддаються деформації. У перші два роки побудований з цегли гараж дає усадку, яка і може стати причиною появи тріщин через нерівномірність процесу. Гараж осідає частинами, тому на стінах виникають «напружені» ділянки, «коробка» будівлі не витримує додаткових навантажень і дає «пролом». Знаючи цю специфіку цегляних споруд, архітектори ретельно прораховують можливу усадку майбутнього об'єкта, намагаючись максимально пом'якшити її наслідки. Ось чому так важливо використовувати в будівництві проект, де всі параметри гаража підібрані під конкретні і достовірні умови ділянки. Отже, припустимо, що дана проблема торкнулася вашого гаража. З чого почати і як правильно з нею боротися? На стіні з'явилися тріщини: шукаємо причину і визначаємо масштаби проблеми. Не поспішайте відразу закладати тріщини, в першу чергу виконується підсилення стін, а лише потім заходи щодо усунення цих непривабливих дефектів. Від причини неполадок залежить серйозність заходів захисту, тому слід точно визначити, де заритий «корінь зла». У процесі аналізу ситуації важливо знати, чи продовжують тріщини «рости». Це допоможе точно поставити «діагноз» вашому гаражу і правильно вибрати спосіб його «лікування». Найпростіший метод самостійно провести «стеження» - встановити гіпсові або цементні маяки. Останні використовують для спостереження за фасадами, де стіни більш вологі. Гіпс застосовують всередині приміщень. Що собою являє маяк і як його встановити?Над тріщиною формують смужки гіпсу (цементу) 10×4×0,8 см. Чим тонше маяки, тим точніше вони будуть працювати. Кріплять «прапорець» на попередньо очищену і зволожену поверхню за допомогою шпателя. Для спрощення робіт можна виготовити шаблон, що дозволяє прикріпити одразу кілька маяків одночасно.Після затвердіння матеріалу олівцем проводять лінію вздовж смужки і записують дату установки «спостерігачів». Для точної фіксації ведуть зошит, де кожен день відзначають результат перевірки. Зростаюча тріщина незабаром дасть про себе знати, розірвавши маяк. Помітивши динаміку її зростання можна визначити ступінь пошкодження «коробки» гаража. Увага! Старі тріщини у стіні реагують на сезонні коливання температур: взимку вони звужуються, а навесні - розходяться. Такі зміни характерні для поздовжніх стін. Щоб дізнатися де у спорудження триває усадка, правильніше встановлювати маяки на поперечних сторонах «коробки» гаража, які в першу чергу реагують на такий «рух». Посилення цегельних стін: всі доступні методи боротьби з тріщинами.Якщо причина появи «павутини» не криється в технологічних помилках при облаштуванні фундаменту, є кілька способів посилення цегляних стін, відновлюють і підвищують їх несучу здатність.Посилення прорізу в несучій стіні. Тріщини в дверному отворі - найбільш часта причина скарг автолюбителів на будівельних форумах. Пошкодження виникає через зайву тяжкості залізних дверей. Перш ніж встановлювати масивні ворота, слід додатково підсилити отвір в несучій стіні, щоб уникнути появи тріщин. Його «одягають» у металевий каркас, який ліквідує зайве «напруження» в точках контакту з дверима. Перш, ніж приступити до ремонтних робіт, під верхню перемичку прорізу встановлюють підпори з бруса, які запобігають її обваленню. Потім слід відбити штукатурний шар в місцях кріплення каркаса. Краї отвору закривають швелером (по товщині стіни: в один або два ряди), жорстко з'єднавши його з основою анкерами (крок 20 см). Посилення прорізу в несучій стіні повинно бути виконано з граничною ретельністю. Особливо обережно слід працювати в тому випадку, коли поверхні вже «прикрашені» тріщинами. Закласти їх можна лише після встановлення металевого каркаса. Підсилення стін тяжами.Такий захід вживається при порушенні вертикальності стін, що веде до їх поступового руйнування. Для урівноваження сил, їх стягують залізними тяжами, якими оперізують споруду на рівні перекриттів. Завдання залізного «пояса» - гасіння «надлишку» поперечних сил, які є винуватцями появи тріщин.Найпростіший спосіб - підсилення стін тяжами у вигляді круглого прута арматури (d = 25 .. 30 мм). Його натягують за допомогою проміжних муфт і кінцевих кріпильних гайок. Для спільної роботи стін і скріплюючої арматури, прут укладають у борозну, а після його натяжки зашпакльовують цементно-піщаним розчином. Таким способом можна підсилити всю будівлю по периметру або ж певну його частину. Більш складна система посилення стін тяжами являє собою укріплені «бази» - металеві пластини, закріплені болтами. На кутах споруди вони пригвинчуються до вертикальних стійок з швелера. Така конструкція тяжів «працює» ефективніше, оскільки забезпечує більш високу напругу в точках стику через жорстку фіксацію зі стіною. Для установки «баз» роблять штроби глибиною 4 см і після монтажу зазор між стіною і елементом ретельно зашпаровують монтажною піною. Затягування залізного пояса відбувається одночасно по всьому його периметру. Рекомендується перед цим тяжі розігріти автогеном. Після повної натяжки (елементи пояса не повинні провисати, при ударі по них лунає дзвінкий чистий звук) муфти приварюють до пластин. Увага! При посиленні стін тяжами слід подбати про довговічність робочих елементів системи. Всі «запчастини» пояси повинні бути захищені антикорозійним покриттям. Підсилення стін залізобетонними сорочками.Такий метод дозволяє відновити колишню міцність втомленої «коробки» гаража. Підсилення стін залізобетонними сорочками корисно у разі втрати міцності конструкції через її знос. Метод грунтується на двосторонньому обрамленні окремої ділянки або всієї «коробки» споруди металевою сіткою, жорстко прикріпленою до основи. Поверх «броні» покривають цементно-піщаним розчином марки В10 з добавками пластифікаторів. Металева сітка повинна бути закрита 2,5-сантиметровим (для вологих ділянок стіни) або 1,5-сантиметровим (для сухих ділянок стіни) шаром бетону.Зміцнююча основа до поверхні кріпиться за допомогою анкерів або дюбелів (крок - 20 см). Робоча зона повинна бути ретельно очищена від бруду та пилу. Наявні на поверхні тріщини зашпаровують, теж стосується швів кладки, які вивітрилися. Для посилення стін залізобетонними сорочками використовують механізований або ручний спосіб нанесення фінішного покриття розчином. Якщо товщина «одежі» до 4 см, то виконується торкретування бетону на поверхню стіни. Для цих цілей використовують спеціальну установку, яка допомагає швидко напилити суміш на робочу поверхню. Якщо залізобетонна сорочка більш масивна (товщина 5-12 см), то для її бетонування використовують опалубку. При заливанні розчин ретельно вібропрессують. Значно полегшує і прискорює процедуру використання незнімної опалубки з тонких бетонних аркушів. Підсилення стін сталевими обоймами.Цей метод дозволяє збільшити несучу здатність стін в 2-2,5 рази і використовується для зміцнення «коробки» споруди перед надбудовою. Підсилення стін сталевими обоймами - це обшивка поверхонь сталевим каркасом з вертикальних стійок (крок - не більше 0,5 м), з'єднаних між собою перемичками (крок 30-50 см). Для його виготовлення використовують круглу арматуру або плоскі смужки металу. Кріплення виконується анкерами: вертикальні стійки з кроком 20-30 см, горизонтальні перемички - кріплять до стійок і додатково фіксують в центрі.Для посилення стін сталевими обоймами важливо забезпечити щільний контакт з поверхнею. Для цього проробляють штроби, а будови та перемички садять на цементний розчин. Після установки залізного каркасу займаються ремонтом тріщин, а потім поверхню обштукатурюють, додатково зміцнивши її металевою сіткою. Товщина «броні» - 4-12 см. Закладення тріщин.Окремо зупинимося на методах ліквідації тріщин на стінах гаража. Якщо їх розмір незначний (до 5 мм), то порожнини заповнюють цементним розчином. Щілину ретельно очищають від пилу, зволожують і потім заповнюють свіжоприготованою сумішшю. Часто для цих цілей використовують «теплу» штукатурку, до складу якої входять кульки полістиролу.Ефективним способом боротьби з тріщинами більше 5 мм є металеві скоби. Порожнину заповнюють цементно-піщаним розчином. Потім з боків тріщини просвердлюють отвори (d = 2 см, глибина - 11 см) з кроком 15-20 см. Для підстави скоби проробляють штроби (ширина - 3 см, глибина - 4 см). Кріплять їх за допомогою цементно-піщаного розчину (ним же їх обштукатурюють). Наскрізні масивні тріщини більше 1,5 см вимагають більш серйозного ремонту. Для цього поверх розриву по обидві сторони стіни монтують жорстко з'єднані болтами металеві перемички і міняють пошкоджену ділянку кладки. Важливо! Так як метал - відмінний провідник, то удосконалення стін веде до помітного погіршення теплоізоляції «коробки» споруди через численні містки «холоду». Паралельно з посиленням «коробки» виконується утеплення гаража, яке нейтралізує цей побічний ефект. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
